定制行业的西服工艺是什么意思

 对于西服定制西服工艺，我们必须知道有一个专业的视角和外行的视角。
    对成衣西服品牌的顾客来说，ta们不会注意工艺，ta们是来买这个品牌的。
    理论上，定制行业的客户应该是一样的。定制行业的客户既不应该也不应该关注技术。当然，因为定制客户会在店里呆很长时间，和客户简单聊聊这么长时间的西装工艺也是一种可选的行为。
    接下来，我们将对相关工艺知识进行梳理，并完整介绍如下:
    一、缝合工艺:机器缝和手工缝。
    无论是机缝还是手工缝，都需要针线配合。机器缝的外观特点是针距细，线脚匀称；手工缝的外观特点是针法多变，灵活自然，其中可以明显看出，两者的区别在于西装扣眼，其他部位，如领底针脚、内布底边切边、领底等，很少有人会打开。
    扣眼的功能主要是用纽扣解决服装开合问题，然后将切好的孔缝起来，防止面料开口脱线。机器扣眼和手工扣眼在功能上都能满足这个目标，但从视觉效果来看，手工图案更丰富，装饰性更强。



    如上图所示，从经济实用的角度来看，机器缝扣眼的生产时间更短，肯定更划算；手工缝制虽然耗时更多，但更美观，可以完成目前机器无法完成的视觉效果。筋骨更饱满，造型更独特。
    二、覆衬工艺：粘合衬，半毛衬，全毛衬。
    为了使胸部饱满，造型挺括，衣身板正，西服需要在里面覆盖胸衬。因为挺胸衬是组合式的，不同类型的半毛衬挺胸衬和全毛衬挺胸衬与其形状有关，但也与其衬布材质和厚度有关。
    粘合衬里工艺需要通过高温将衬里粘在衣服后面。虽然加厚了西装面料，使其视觉上挺括，但也改变了面料的性能。原本透气优雅的面料变得像硬壳；为了方便操作，工业生产的西装、半毛衬和全毛衬工艺有时会在面料上粘一层轻薄的粘合衬，这也会改变面料的性能。
    面料上不粘衬的半毛衬或全毛衬工艺在加工阶段需要更多的时间，工艺处理也会更加复杂。每一步缝纫都需要大量的手工绷线来完成后续操作。但并不意味着所有的面料都适合不粘的麻衬工艺，其中高档、高纱支的面料更适合突出高档材料的原始状态。
    在选择衬里工艺时，不仅要看工厂提供的工艺选择，还要看面料。如果客户选择纱支较低的面料，但仍然选择手工不粘衬的做法，不仅徒劳，而且效果不一定比粘衬好。成品可能看起来容易起皱，不挺括。
    三、挂里布工艺：全里布，半里布，无里布。
    不同的挂里布工艺，外观效果一目了然，里布可以隐藏很多问题，比如里面的线头，兜布边缘的处理，如果有全里布遮挡，就不用太在意里面的细节，反正也看不见，这并不是说挂里布，里面做得不好，只是做得不那么精细。
    与全里布相比，半里布和无里布的工艺会暴露兜布和缝合布的边缘。为了保证视觉效果的美观，这些不显眼的地方需要花时间处理得更精致。
    不同的挂布选择适合不同的季节。比如炎热的夏天，如果选择半里布或者没有里布的工艺，西装就像衬衫一样轻薄(也和面料有关)，外面只有一层，更清爽。如果考虑四季穿，全里布还是最好的选择。
    四、装袖工艺：平袖、肩压袖、瀑布袖。
    不同袖子的西装最大的区别体现在袖山的消费量上，给顾客最直观的感受就是风格上的差异。袖山由高到底，做法、辅料、工艺的配置都会不一样，这里就不展开了。只看下面的效果。
    一般高袖山适合礼服和商务正装，袖山造型可以通过加弹袖棉支撑；随着袖山的减少，可以选择轻薄的弹袖棉，西装造型更倾向于日常休闲；如果去掉弹袖棉，增加袖山的摄入量，可以做成瀑布袖，西装风格更强。
    工厂制定标准只是为了规范生产过程。如果定制店了解工艺，可以根据客户需求向工厂提出个性化的生产要求，如去除垫肩、去除薄胸衬、取消弹袖棉等。，这样更容易把客户的想法变成现实。
    以上是一些关于西装工艺的常用知识。作为业内人士，有必要了解一下。
    然而，正如文章开头所说，当顾客选择定制西装时，过程是绝大多数顾客的知识盲点。我们应该避免让顾客在短时间内理解许多过程，而只是告诉顾客这件衣服会有什么好处，会采用什么过程。
    也就是说，熟悉这个过程是专家应该做的，而外行客户只需要知道穿这件衣服会更舒服，更适合自己。